Guerrier Spartiate, pas à pas.

Razorspoon

Faire du neuf, avec du vieux, ce peut être tout un art.

En ce moment, je dépoussière mon album photo, et je tombe sur mes premiers pas de "Born Again Painter".

J'ai posté un série de photos avec commentaires, à la manière d'un feuilleton radio, pour la peinture du Spartiate livré en bonus dans la boite des stretch goal de la campagne de Conan.

Si le photos, sont d'époque, je vous rédige un petit pas à pas un peu plus digne.

Cette figurine est idéale pour commencer la peinture parce qu'elle présente toutes les textures "de base" de la peinture sur figurine: la chair, le métal, le cuir et le tissu.

Note: la maitrise du rouge est importante en peinture pour moi. entre autre raison, c'est, sauf erreur, l'une des première teinture découverte par l'humanité. On va retrouver cette teinte partout, autant sur l'historique que dans le fantastique.

J'ai utilisé essentiellement des teinte d'art en tube pour la réalisation de la figurine. la peinture est exécutée à la manière de Martin Granbarbe.

Niveau échelle, on est un peu en dessous du 30 pour moi. Certainement pour magnifier la taille des personnages des Dieux (prévus en 70, il me semble) dans ce jeu inspiré de la mythologie grecque.

Première impression: c'est fin, très fin même, par rapport à du citadel par exemple. Les muscles font impression, mais le casque est un peu sous évalué. Mon Spartiate à une petite tête d'épingle en somme.

Bon, maintenant il est préparé pomponné (quelque petits ébavurages), il ne reste que la couleur à passer.

Phase 1, je dépose un peu de texture sur le socle. pour celà, j'ai appliqué au pinceau de l'armageddon dust (Citadel Colour)? l'application au pinceau permet de tirer d'avantage la texture que la spatule est d'avoir une granulosité plus légère au final.

Mon spartiate est ensuite blanchi au corax white (citadel colour).

Phase 2, les aplats.

-En aparté, j'ai le parti pris (qui n'est pas forcément partagé avec d'autre peintres) de ne pas faire de sous ensemble et de passer l'intégralité des aplats en début de travail. 2 raisons à cela, la première cette étape me sert de couche de repérage. la seconde, il m'arrive de réaliser des dégradés simplement par dilution. L'usage de cette méthode n'étant pas forcément planifiée chez moi, je préfére avoir des aplats solides dès le départ plutôt que de risquer un débordement compliqué à rattraper plus tard.-

Donc je pose les teintes de bases: la peau en ton chair (lefranc bourgeois -LB-), le cuir en deux couhes de terre d'ombre brulée (LB), la cape en rouge primaire (LB) et les métaux ( l'acier en etain Amsterdam et le bronze avec .. le bronze Amsterdam). les détails (cheveux, barbe) sont ensuite ajoutés en noir d'ivoire (LB)

Phase 3 les ombrages. là deux écoles.

-mode tranquille, toute la figurine peut être ombrée avec l'agrax earthshade. Ce brun profond et intense donnera un aspect sali qui collera parfaitement avec une ambiance de champ de bataille.
-mode hardcore, celui pour lequel j'ai finalement opté, la chair est ombrée avec du reikland fleshshade, les cuirs et le bronze à l'agrax earthshade, la cape et l'acier avec du nuln oil. C'est plus long, mais la différence entre les texture sera plus marquée.

Voilà, mon Spartiate arbore maintenant un joli ombrage:

Phase 4 la lumière. Je vais commencer à poser la lumière.

d'abord la peau. je valorise la musculature en ajoutant du blanc à mon ton chair de départ. il ne faut pas avoir peur d'ajouter franchement du blanc. si le résultat final semble trop fade. Il pourra toujours être corrigé avec un glacis (dans la cas présent, j'ai du ajouté un léger glacis -1 goutte de lavis pour 6 de medium- de reikland faleshshade)

Pour le cuir, j'ai ajouté dans un premier temps de l'ocre, puis du blanc, à ma teinte de départ (terre d'ombre brulée). le dégradé a été posé en 4 tons: terre d'ombre pure, terre d'ombre + ocre (1 goute d'ocre pour 3 de terre d'ombre), puis terre d'ombre +ocre + blanc de titane (2 goutes de blancs ajoutées au mélange précédent)

Pour la cape, simple. je repasse le drapé avec mon rouge primaire.
Le rouge primaire, en soit et particulièrement concernant les peintures d'art, est une des teinte les moins couvrante du cercle chromatique. C'est la couleur idéale pour s'essayer au dégradé par dilution. derrière le nom un peu barbare, la méthode est en fait très simple. il suffit de diluer suffisamment la teinte pour obtenir un peinture proche d'un glacis. le nombre d'applications va générer un dégradé plutôt fin qui va enrichir la teinte de l'aplat.

C'est long, mais c'est gratifiant.

En guise d'éclaircissement final, j'ajoute un peu d'orange dilué pour accrocher la lumière.

Et voilà:

Bien, phase 5, les métaux:

pour la couleur acier, j'ai repassé de la teinte étain, puis j'ai éclairci un seconde fois avec de l'argent (LB).
Par transparence, la combinaison de mes 2 teintes donne des reflets bleuté bien sympas.

Honnêtement, j'ai découvert cet effet par hasard.

Pour le bronze, j'ai passé un eclaircisselent au cuivre Amsterdam, puis une pointe d'argent (LB)

J'en ai profité pour souligner quelques usures au blanc.

ll ne me reste plus que le socle!

Simple, un aplat écru, puis de l'agrax earthshade et un brossage écru en finition. Pour les rocher, un gris, un brossage zenithal, un lavis bleuté et repasser délicatement les arrêtes au blanc pur.

Reste à ajouter un peu de flocage.

le tour est joué!

Spartiate MBP.JPG

j'ai adopté une méthode assez similaire avec les figurines de Mythic Battles.

ZWUL

Super merci seb, la lefranc et bougeois, c'est bien de l'huile dis moi?

Razorspoon

ZWUL

Non pas que. il y a aussi une gamme acrylique.

Attention cependant. La gamme actuelle chez eux n'est pas celle que j'ai utilisée -et que j'utilise encore).

Ils ont revu le conditionnement, le nuancier et la formule des peintures.
Moralité, le nouveau grand tube de 80ml (je crois) ne me convient pas à la manipulation (bouchon scellé), le nuancier est plus réduit, comme de juste mes teintes préférées ont disparues ou sont renommées, et pour finir la qualité est maintenant plus proche de l'étude que de la fine.

Doit je préciser que je n'en achète plus? -j'ai tout de même fait main basse sur tout les anciens tubes que j'ai pu trouver, j'ai de la peinture pour une vie chez eux...-

Je me suis tourné vers les Amsterdam de Royal Talens (en extra fine) pour tout ce qui est peinture de galerie.

ZWUL

Razorspoon Tu peux nous clicher cela que je me fasse une idée.

Razorspoon

ZWUL a dit dans Guerrier Spartiate, pas à pas. :

nous clicher cela

une photo de tubes? les anciens?

ZWUL

Ben j'utilise les peintures classiques (prince august (qui a perdu la License Vallejo) citadell, gsw etc....) en tube je ne sais pas ce que ça vaut.

Razorspoon

ZWUL

alors, simple. les peintures en tube sont en grande majorité de teintes pures. c'est à dire que les gammes comptent peu de mélanges.

Par opposition , les gammes Citadel Colour, Prince August, Vallejo, Army Painter, P3,.... sont essentiellement constitués de mélanges.

a l'arrivé tu as d'un côté des peinture d'art aux teintes saturées, mais plus délicates d'utilisation (moins couvrantes, nécessité de faire ses propres mélanges,...) et de l'autre des peinture "modéliste" au nuancier plus large et plus couvrante, mais à la saturation plus faible.

Sans rentrer dans les détails technique, le plus claquant des rouge chez Citadel n'aura jamais la même "vibrance" que n'importe quel rouge "imitation cadmium" en gamme d'art.

Les deux types de peinture sont complémentaire. tout dépends de ce que tu veux faire.

Je pense que l'ajout de ces teintes dans ma peinture contribue beaucoup au résultat final.

ZWUL

Razorspoon Merci Seb je testerais à l'occasion.
J'ai également de reprendre un peu à l'huile, j'ai pas mal de tubes lorsque je peignais qu'à ça à l'époque.